Полив. Потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты — умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.

В летние жаркие дни участки открытого грунта поливают вечером, так как днем большая часть воды, не успев проникнуть к корням, испаряется.

В теплицах и комнатах воду, содержащую хлор, предварительно выдерживают 1-2 суток в открытых бассейнах, чанах и более мелких емкостях, где она одновременно согревается. Для полива лучше использовать дождевую или снеговую воду. В осенне-зимние месяцы поливают в первой половине дня водой комнатной температуры не ниже 18°. В теплом помещении, а также, когда растения надо “подогнать”, рекомендуется подогревать воду до 22-23°.

Для большей части декоративных комнатных растений, за исключением сбросивших все листья (отдыхающих), полив нужен, когда верхний слой земли в горшке просохнет и просветлеет. В холодной комнате и во влажную погоду полив нужен, если земля в горшке просохла на глубину 1-1,5 см. Поливать следует в край горшка, чтобы не оголить корневую шейку. При каждом поливе земляной ком должен полностью пропитаться водой. Часто на наружной поверхности горшков появляются беловатые или зеленоватые налеты, которые закрывают поры в горшках и ухудшают условия аэрации. Эти налеты необходимо еженедельно снимать, протирая горшки сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Поливать из шланга без распылителя нельзя, так как можно обнажить основание побегов и повредить почки. В теплицах используют шланги малого диаметра с длинными наконечниками.

Поддонный полив применяют и в теплицах. На водонепроницаемый стеллаж насыпают крупнозернистый песок слоем 3-4 см и устанавливают горшечные растения. Стеллаж наполняют водой. Одного часа достаточно, чтобы земляной ком увлажнился полностью. Напочвенный полив особенно необходим для ремонтантной гвоздики и роз, так как он оставляет сухими листья и цветы, что предупреждает заболевание растений.

Подпочвенный полив в грунтовой теплице осуществляется по асбоцементным трубам. Трубопровод подпочвенного полива может быть использован для подкормки минеральными удобрениями.

Опрыскивание применяют:

  • при черенковании,
  • после пикировки,
  • пересадки и перевалки до начала укоренения (исключение составляют суккуленты и растения с опушенными листьями),
  • при выгонке в период от приостановки до окрашивания бутонов.

В летние месяцы в сухую жаркую погоду растения с большой испаряющей поверхностью опрыскивают 2 раза в день, зимой — реже.

Обмывание растений. Листья комнатных и оранжерейных растений раз в месяц обмывают сначала мыльной (8-10 г мыла на стакан воды), а затем чистой водой. Губкой или мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, обтирают нижнюю и верхнюю поверхность листьев, смывая грязь. При этом не следует сильно тереть листья, чтобы не снять восковой налет.

Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а следовательно, и обильно цветущих побегов. Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений. Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений.

Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. К таким растениям относятся: флокс метельчатый, василистник, купальница, ирис гибридный, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый, кореопсис, большинство видов лилий.

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого — садовыми кошками, полольниками и скребками. Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

Мульчирование (покрытие поверхности почвы между растениями различным материалом) создает более благоприятные условия для развития растений. Оно позволяет:

  • значительно сократить число рыхлений почвы,
  • препятствует разрушению ее структуры,
  • улучшает водно-воздушный режим для многолетников с поверхностными корнями (дороникум, монарда, ирис, флокс, молодило, примула и др.),
  • сберегает влагу,
  • утепляет почву.

Кроме того, мульчирующий слой препятствует развитию однолетних сорняков. В качестве мульчи чаще всего используют торф слоем 2,5—3 см, а также компосты:

  • торфонавозные,
  • торфоминеральные,
  • торфоперегнойные,
  • из полуразложившейся соломы,
  • листовые и травяные опилки,
  • песок,
  • мелкий гравий,
  • мульчбумагу.

Мульчируют ранней весной до развития побегов и осенью после обрезки отцветших стеблей.

Прополка. Наибольший вред цветочным растениям наносят многолетние сорняки: пырей, осот, молочай, вьюнок, полынь и др. С ними трудно бороться в цветниках. Основная борьба с многолетними сорняками проводится до посадки цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот, на больших — использование химических средств борьбы — гербицидов (до посадки растений). Однолетние сорняки (сурепка, лебеда, пастушья сумка, щирица, мокрица) легко уничтожить мотыжением или ручной прополкой, которую чаще всего применяют после смыкания цветочных растений. В умеренной зоне проводится в среднем 3-4 прополки за сезон, на юге — 5-6.

Для оценки питания растений все чаще используют листовой анализ. Диагностику азотного и калийного питания можно проводить в течение всего вегетационного периода, но лучше в начале роста по­бегов; фосфорного – со времени интенсивного роста до цветения.

Основное удобрение включает всю годовую дозу органических, наибольшую часть минеральных удобрений и мелиорирующих веществ. Заделывают их в более глубокие увлажненные слои почвы, и растения их используют в течение почти всего’ вегетационного периода. Основное удобрение нельзя заменять ни при посевным, ни подкормкой. При посадке многолетних декоративных растений вносят не менее 30-50 тонн на гектар органических, 60-180 кг действующего вещества (д. в.) фосфорных и калийных удобрений, одновременно применяют необходимое количество нейтрализующих веществ – в среднем 2-3 тонны извести на гектар, если кислотность почвы не ниже рН 5,5. Под однолетние и двулетние растения норму удобрений снижают на 30-50 %.

Допосевное удобрение заделывают осенью под зяблевую вспашку.

Предпосевное или предпосадочное удобрение вносят одновременно с посевом (посадкой) на 2-4 см глубже семян. Они обеспечивают растения легкоусвояемыми питательными веществами, особенно фосфором, в начальный период жизни, когда еще недостаточно развита корневая система. В отличие от основного удобрения припосевное вносят в малых дозах – 10-20 кг на гектар, так как растения используют его только в первые 2-4 недели жизни.

При посеве лучше всего использовать гранулированные удобрения. Кроме суперфосфата, эффективны при посеве небольшие дозы азотных а калийных удобрений. Подкормку растений проводят во время вегетации, добиваясь более раннего начала цветения, большей силы роста и лучшего раз’ вития растений, их устойчивости к факторам среды и т. д. Подкормки проводят только в пасмурную погоду или вечером, после дождя или полива. Начинают подкармливать только после укоренения растений и начала их роста. При подкормках нежелательно попадание удобрений (как сухих, так и жидких) на листья.

Подкормки жидкими минеральными удобрениями хорошо влияют на рост и цветение декоративных растений, но особенно полезны подкормки органическими удобрениями. Для этого используют птичий помет, коровяк, навозную жижу и др.

Птичий помет разводят в воде из расчета 1 часть на 20-25 частей воды, настаивают в течение 3-8 дней, перемешивая ежедневно 2-3 раза; опустившиеся на дно твердые массы и отсутствие пузырьков на поверхности раствора служат признаком готовности удобрения. Полученный настой разбавляют тройным количеством воды и используют для подкормки растений. Птичий помет содержит мало азота, поэтому при подкормке растущих растений на каждые 10 л разведенного настоя добавляют 3-8 г аммиачной селитры.

Раствор коровяка готовят аналогично: 1 часть свежего навоза разводят в 5-6 частях воды, настаивают в течение 5-8 дней, ежедневно перемешивая, пока идет брожение. По окончании брожения раствор готов для полива. Перед применением жидкость разбавляют в 2 раза. Навозную жижу используют сразу, без предварительной сбраживания: разбавляют в 10-20 раз водой и добавляют небольшое количество суперфосфата (10 г на ведро).

Для однолетних, двулетних и особенно многолетних растений газонных трав можно проводить подкормку минеральными удобрениями в сухом виде. Приготовленной смесью посыпают почву около растений, но не ближе 2-3 см от их корневой шейки. Подкормки сухими удобрениями правильнее всего проводить перед дождем или поливом или сразу же после увлажнения почвы

Подкормка углекислым газом. Углекислый газ необходим для фотосинтеза. Давно отмечено положительное влияние повышен ной концентрации его на рост и развитие растений, увеличение и продуктивности, более ранний выход продукции. Но концентрации углекислого газа в культивационных сооружениях зависит от уровня плодородия почвы, погоды и времени суток.

© 2015-2019 vseobiology.ru | При использовании материалов сайта - прямая ссылка на vseobiology.ru обязательна.

^ Наверх